Negli anni intorno al 2010, c'era una giovane modella il cui nome sembrava essere sulla bocca di tutti. Partecipava a tutte le sfilate più importanti della settimana della moda di Parigi e nel 2012 aprì persino la stagione camminando in passerella alla sfilata primaverile di Chanel Haute-Couture al Grand Palais. La giovane donna in questione, ovviamente, è Cara Delevingne. Nello stesso anno, Mikael Jansson fu invitato a produrre un editoriale per la rivista di moda W. A quel tempo era già una star affermata e gli era stata concessa assoluta libertà artistica. Lui scelse la Sicilia. L'editoriale, oltre a Delevingne, vedeva protagonista il piccolo borgo medievale di Noto, che si trova vicino a Siracusa.
La Sicilia è favolosa, ovviamente, ma cosa ti ha spinto a scegliere quel paesino in particolare?
È stata una mia scelta e l'ispirazione per andarci mi è venuta da un film visto quando ero più giovane, L'Avventura, che Michelangelo Antonioni aveva realizzato nel 1960. Abbiamo basato le nostre riprese intorno ai luoghi in cui è stato girato il film. Da allora l'intera città è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità; è piena di incredibile architettura antica. Ma quello che cercavo io era quell'atmosfera speciale. Vengo spesso ispirato dai film.
Quindi, le foto non sono state ispirate solo dai luoghi, ma anche dal film stesso? Trovo Antonioni un regista davvero affascinante, il cui lavoro è molto emozionante dal punto di vista visivo. Io ho unito l'umore e l'atmosfera che lui ha catturato con quello che era il mio compito. Un tocco lento, premuroso e poetico, condito con un pizzico di umorismo - ho unito le idee insieme. Sono stato in Sicilia per delle riprese in tante occasioni, e ogni volta resto spiazzato. Il paesaggio è più austero, più aspro e ha un tocco nordafricano. È una miscela molto eccitante.
Hai menzionato l'umorismo. La mia foto preferita della serie è quella in cui Delevingne è vestita di nero e seduta in una chiesa con un gruppo di donne anziane sullo sfondo. Dove l'hai scattata esattamente?
Ah, in realtà era in un campanile di una chiesa con un balcone. Per arrivarci bisogna salire una stretta scala a chiocciola, larga meno di un metro. Lassù, da qualche parte tra i 20 e i 30 metri dal suolo, c'era uno spiazzo con una finestra. Volevo un luogo che fosse sacro, ma spartano. Abbiamo dovuto usare una gru per portare le sedie lassù, ma le donne anziane, alcune delle quali avevano più di 80 anni, ci hanno assicurato che non era un problema per loro salire le scale. "No, no, nessun problema!"
Altre situazioni utilizzate nella serie sono più sfarzose. Anche queste sono state scattate a Noto?
Sì, quelle sono state scattate in una residenza privata; abbiamo fatto il servizio fotografico in camera da letto. E quello in cui puoi vedere il soffitto si trova in realtà in una chiesa. In effetti credo si trovi nelle vicinanze, a Siracusa. Non ricordo bene.
I lavori recenti di Liselotte Watkins suggeriscono l'emergere di una nuova realtà. In questi interni chiari e dai colori pastello, oggetti e mobili sono disposti in quelle che sembrano composizioni geometriche o puzzle. Un piedistallo, una sedia, una testiera, un busto. Questi soggetti innocenti sembrano invitare a un'interpretazione che inquadrerebbe le opere come rappresentazioni spensierate e decorative di case tradizionali del Sud Europa. Ma è davvero quello che stiamo guardando qui? Le finestre e gli stessi dipinti sembrano assolvere a funzioni identiche: offrire una sorta di spioncino su paesaggi aperti, in un malinconico senso di lontana libertà, un "tempo prima".
Liselotte, tu vivi a Roma. Come ti sei trovata a vivere in una città in lockdown?
Non è stato affatto divertente! Anche se ho cercato di vivere come faccio sempre, posso dire che la mia pittura è cambiata di conseguenza. Mi ha fatto riflettere il modo in cui viviamo nelle nostre stanze. Questa è un'altra Italia, che non vedrai mai come turista.
Cosa intendi?
Ebbene: dove sono tutti gli uomini? Nei miei quadri troverai solo bambini, nature morte di cibo e donne. La bella vita, tutte le cose che mi vengono in mente, non sono sempre lì. In realtà è un ambiente pieno di discussioni, alloggi angusti, sudorazione e un sacco di lavori domestici laboriosi. Tra l'altro ho dipinto un armadio della biancheria che appartiene alla madre di una delle amiche di mia figlia.
Sarà fantastico vedere questi dipinti di persona. Finora li ho visti solo su Instagram. Sono diventati molto più complessi, più carichi. Come una granata che sta per esplodere. Potrebbe esplodere tutto in qualsiasi momento! Li mostrerai in una grande mostra entro la fine dell'anno, giusto?
Sì! Quest'autunno ci sarà una mostra al Millesgården Museum. Mostrerò anche più oggetti lì. È bello trovarsi intorno a tutti questi vecchietti. La scorsa estate ho fatto Villa San Michele, e ora è la volta della casa di Carl Milles. Milles e io abbiamo percezioni ed esperienze dell'Italia piuttosto diverse, ma penso che questo creerà un bel contrasto!
Cosa potrebbe esserci di più italiano di una scarpa da donna rosso vivo, con tacco a spillo e a punta? Erano gli anni '80 e Mats Gustafson era già una figura molto nota a Parigi, cuore dell'industria della moda, dove lavorava da un paio d'anni. Un giorno viene presentato alle leggendarie sorelle Carla e Franca Sozzani.
Puoi parlarmi del contesto in cui sono nate le tue sei illustrazioni in questa mostra al CFHILL?
Il 1987–9 fu un periodo intenso e all'epoca mi ritrovai coinvolto in molti progetti in Italia. Prima di allora, non avevo trascorso molto tempo lì. Ma per alcuni anni la maggior parte dei miei clienti si è concentrata in Italia, anche se le sfilate vere e proprie sono avvenute a Parigi. Tutto è iniziato con due dinamiche sorelle, Franca e Carla Sozzani. Erano già influenti all'epoca e lo sono ancora oggi. È stata Carla a farmi conoscere designer come Romeo Gigli e ad incoraggiarmi a lavorare con loro. Quello stesso anno - doveva essere il 1987 - Carla fu scelta come caporedattore di Elle Italia, l'edizione italiana di Elle. In quel periodo iniziò anche a collaborare con Gigli e le sue collezioni divennero presto enormemente influenti. È allora che ho disegnato queste illustrazioni: il cappotto con lo sfondo verde, l'abito con lo sfondo rosso e l'abito con quello bianco. Penso che mi abbiano assunto perché avevano visto le mie foto su Marie Claire.
Cosa rendeva Gigli così speciale?
La silhouette degli anni '80 aveva le spalle molto larghe: era un tipo di moda aggressivo. Gigli ha rotto radicalmente con tutto questo. Ha optato per spalle arrotondate e vita alta, forme femminili molto romantiche. Penso che potresti persino chiamarle poetiche. Più o meno nello stesso periodo, un gruppo di designer giapponesi, come ad esempio Yamamoto, apparvero sulla scena discostandosi anche loro dagli stili dominanti degli anni '80, ma utilizzando molto più il nero. La collaborazione tra Carla e Gigli era più lirica, in qualche modo. Dopo aver lavorato insieme per tre anni, hanno finito per separarsi in termini piuttosto aspri, in realtà. Si sono fatti causa a vicenda e da allora lui è stato relegato ai margini della moda.
La copertina di Vogue con l'illustrazione di Mats Gustafson su sfondo rosso segna un cambiamento inconfondibile. Le spalle nude sono visibili attraverso il tessuto trasparente, che è semplicemente suggerito da pennellate orizzontali diradate. Invece delle spalle accentuate, abbiamo piuttosto una linea lunga del collo quasi diritta e ininterrotta. I fianchi sono indicati da una curva morbida e la postura è a forma di S, come una Vergine Maria medievale. Questo esprime un atteggiamento cauto e di ascolto piuttosto che qualcosa di energico o muscoloso. Stava arrivando un cambiamento.
Quindi hai lavorato per entrambe le sorelle Sozzani?
Nel 1988 ho iniziato a lavorare con Franca a Vogue. Forse voleva solo avermi lì per vendicarsi della sua famosa sorella di successo - non so. Questi tre disegni sono stati usati come copertine per un supplemento. Uno di loro era sui costumi da bagno, e l'altro sui pantaloni larghi.
Con il senno di poi, pensi che i tuoi incontri con le Sozzani e Gigli abbiano determinato un cambiamento nel tuo processo creativo?
È piuttosto interessante che CFHILL mi abbia chiesto specificamente del mio lavoro negli anni '80 in Italia. Io e il mio agente stiamo attualmente valutando la possibilità di realizzare un'edizione di stampe e il nostro piano era di iniziare con alcune di queste immagini. Ho continuato a lavorare in quel modo per tutti gli anni '90. Poi il mio stile è cambiato. Come illustratore di moda, le silhouette esagerate avevano iniziato a sembrarmi un po' stantie - e suppongo di avere effettivamente un po' di colpa per quel look anni '80 dalle spalle larghe. Ho iniziato a lavorare in modo diverso.
La mostra Italophilia (4.2 - 3.4) viene presentata al CFHILL Mallmskillnadsgatan 38B.
